janv.
13 URBAN JURGENSEN RÉFÉRENCE BIG 8 ACIER INOXYDABLE
Cet examen détaillé de l'Urban Jurgensen Reference Big 8 en acier
inoxydable comprend des images en direct, les spécifications et le prix.
Où que vous choisissiez de regarder, il y a des exemples de produits
dits verts et de politiques environnementales. Cependant, en dépit de
ces initiatives légitimement nobles, il reste un revers. C'est une
triste réflexion sur certains domaines du commerce moderne que les biens
de consommation électriques, tels que les téléviseurs et les appareils
de cuisine, sont délibérément destinés à échouer peu après l'expiration
de leur garantie. Il est donc rafraîchissant lorsque les produits de
luxe sont conçus pour survivre à leur propriétaire. En effet, ces
articles sont vraiment «verts» car ils ne nécessiteront jamais de
recyclage coûteux, mais simplement un service de lubrification
occasionnel.
Un merveilleux exemple de cette longévité intrinsèque se dégage des
confins de l' atelier d'Urban J ürgensen dans l'idylle horlogère de
Bienne. C'est ici que des objets de beauté sont introduits dans le monde
et, avec la main habile d'un horloger horloger, imprégnés de vie.
Malheureusement, l'excellence rare d'un garde-temps Urban J ürgensen
peut échapper à «l'homme de la rue» en raison du prix élevé justifié de
ces montres. En effet, l'artisanat long, les méthodes sans compromis et
les matières premières coûteuses utilisées attirent un prix demandé
naturellement élevé.
Maintenant, il a un Urban J ürgensen étonnamment accessible qui capte
toujours la beauté des montres les plus chers et les plus désirables de
la marque, mais livré dans un boîtier en acier. , atténuant les coûts de
matières premières typiquement associés aux métaux nobles. De plus, le
mouvement est un mouvement amélioré de Frederic Piguet qui améliore
encore les dépenses.
Cependant, malgré un prix demandé de CHF 13.200 (prix public conseillé
au 23.9.2017), les lecteurs ne doivent pas se méprendre car il y a peu
de concessions faites et beaucoup d'attributs coûteux à savourer.
Le cadran en argent massif est animé avec divers modèles formés à l'aide
d'un tour à moteur rose. De plus, la toile de cadran artistique est
ornée de plusieurs motifs guillochés différents. La partie centrale du
cadran comporte des Grains d'Orges, tandis que l'affichage en petite
seconde est orné d'un somptueux motif de vannerie. La piste des heures
est ornée de Satiné Circulaire et la bague de chapitre est encadrée d'un
cercle de Sauté Piqué.
Il n'y a aucune preuve de penny-pinching avec les mains non plus. Urban
J ürgensen a déployé beaucoup d'efforts pour créer de belles mains
thermales bleuies. L'œil sur l'aiguille des heures est maintenu en place
par le seul frottement, ce qui témoigne de son ajustement exact.
Il y a beaucoup de détails subtils qui rendent le Big 8 remarquable. Le
nom du fabricant est proclamé avec goût sur un cartouche d'arc. La date
est superbement encadrée par une ouverture étagée, augmentant la
perception de la qualité. En effet, malgré le prix relativement modeste
de la montre, il est réconfortant de constater que cette prestigieuse
maison n'a pas échappé aux nombreux détails qui font la particularité
d'Urban J ürgensen. Les chiffres romains indiquent les heures et aident
à accorder au Big 8 un degré de lisibilité digne d'éloges. Malgré son
surnom, le Big 8 est limité en taille. Mesurant 40mm, ce magnifique
garde-temps, est plus grand que son aîné, le 37mm Référence 8. En effet,
c'est la plus grande échelle du Big 8 qui est à l'origine de son nom.
Par les normes d'aujourd'hui 40mm est considéré comme une taille
relativement modeste, mais ses dimensions confèrent un attrait
universel. Le Big 8 semble plus petit lorsqu'il est porté, grâce aux
pattes en forme de larme et à la lunette étagée. En outre, la couronne
en retrait atténue également la perception de l'échelle. Cette montre
est soignée et cache ses dimensions très efficacement.
Les pattes teardrop encore une autre illustration de la méthode sans
compromis de la fabrication chez Urban J ürgensen. Les pattes sont
forgées, traitées thermiquement, polies à la main et soudées
individuellement au boîtier de la montre. Bien que ce processus de
gestation soit prolongé, il confère un degré d'excellence rarement
atteint à ce niveau de prix.
Le mouvement automatique, le FP1160, est basé sur un calibre Frederic
Piguet existant. Cependant, Urban J ürgensen a respiré ce mouvement
automatique qui lui confère un niveau de finition impressionnant.
Au cours de son histoire, Urban J ürgensen a toujours fait ses propres
mouvements et s'est procuré des calibres auprès de tiers. À cette
occasion, en adoptant cette dernière approche, l'entreprise a livré
beaucoup de qualité tout en réalisant des économies qui se reflètent
dans le prix final de la montre.
Chaque pont est orné d'un fabuleux motif Côtes de Genève et gravé d'un
texte doré. Les puits de vis et de bijou brillent merveilleusement. La
masse oscillante est en or 21 carats et incorpore un travail de
guilloché glorieux, à nouveau effectué sur un tour à moteur rose.
La fréquence de la balance est de 28 800 VpH et le mouvement contient 31
rubis. Deux barils collaborent pour fournir 48 heures d'autonomie.
L'Urban Jürgensen Reference Big 8 en acier inoxydable est une montre
délicieuse qui montre peu de signes de compromis.
Le cadran est merveilleusement équipé de divers motifs guilloché et les
aiguilles bleuies thermiquement articulent le temps avec un ton clair et
une clarté remarquable.
Malgré son nomen, le Big 8 est relativement petit par rapport aux normes
d'aujourd'hui. Des détails subtils tels que les pattes en forme de larme
et la lunette étagée atténuent encore le sentiment d'échelle. Ce
garde-temps a une mine classique et présente un style distingué.
Urban Jürgensen a habilement utilisé un mouvement tiers de Frederic
Piguet pour imprégner habilement le calibre FP1160 avec un niveau de
finition agréable et l'équiper d'une magnifique masse oscillante.
Le Big 8 est un exemple de haute horlogerie et confirme la réputation
d'Urban Jürgensen pour la fabrication de montres de qualité, mais toutes
livrées à un prix très modeste. De plus, ce garde-temps, empreint de
savoir-faire artisanal et de matériaux de haute qualité, est
intrinsèquement vert. Avec un minimum d'entretien, la longévité est
assurée. Ceci est la vraie définition d'un produit de luxe et apporte un
changement rafraîchissant dans la société actuelle.
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janv.
13 GRAHAM CHRONOFIGHTER VINTAGE GMT
Le Graham Chronofighter Vintage GMT combine une grande date, GMT et
chronographe dans une montre généreusement proportionnée. Le style
embrasse à la fois les détails modernes et vintage, réunis dans un
design cohérent.
Un nombre croissant de personnes choisissent de voyager pour leurs
loisirs, désireuses d'adopter de nouveaux sites, de nouveaux goûts et
différentes expériences. Cependant, les mêmes personnes choisissent
aussi de lire les journaux anglais lors de leurs visites sur les rivages
étrangers ou de regarder des émissions de télévision britanniques.
oyage d'affaires ou de loisirs, d'une résidence temporaire ou d'un
séjour permanent, il y a une petite partie de chaque ressortissant
anglais à l'étranger qui aspire aux champs verts de la maison. Malgré
l'attrait de nombreuses capitales d'affaires, l'exécutif moderne qui
voyage à l'étranger choisira rarement d'oublier la famille qui attend à
Blighty.
Loisirs ou affaires? les voyageurs penseront toujours à la maison parce
que «la maison est où le coeur est». La montre à double fuseau horaire
ou GMT est un bon rappel du temps passé à la maison et un aide-mémoire
approprié pour téléphoner à l'Angleterre au moment opportun.
Récemment, Graham a dévoilé un nouveau garde-temps audacieux équipé
d'une complication GMT, le Graham Chronofighter Vintage GMT. Cette
montre fournit un lien horloger avec la maison, peu importe où le
porteur est situé à cet instantané à temps.
Graham n'a pas choisi d'embrasser les Pantones habituels souvent
utilisés par d'autres sociétés de montres, mais à la place, il a choisi
des tons distinctifs de vert, brun, bleu et noir / gris. Chaque nuance
est livrée dans une tonalité graduée, affichant un caractère luxueux et
individuel, ce qui rend chaque montre spéciale.
Les aiguilles «modernes» des heures et des minutes sont garnies d'un
traitement luminescent, caractéristique que l'on retrouve sur de
nombreux autres modèles Graham, offrant un sentiment de familiarité
bienvenu. Ces aiguilles affichent l'heure à l'emplacement actuel,
c'est-à-dire l'heure locale.
Le plus pertinemment, ce garde-temps est équipé de la fonction GMT
mentionnée ci-dessus pour indiquer l'heure qui prévaut à la maison,
c'est-à-dire l'heure locale. La main mince, avec une pointe rouge et
blanche, est utilisée en conjonction avec une échelle de 24 heures pour
montrer l'heure et l'heure du jour / nuit.
Les index sont luminescents et en forme de losange. Un grand affichage
de la date est présenté ci-dessous midi. C'est simple à lire et superbe.
La disposition du cadran bi-compax confère l'équilibre et la symétrie.
Chaque subdial est escargot, augmentant le sens du luxe. À 3 heures,
contrairement à de nombreuses autres montres similaires, le cadran
affiche les petites secondes, tandis qu'à 9 heures il y a un registre
chronographe de 30 minutes.
Encercler le cadran est un anneau de chapitre, rendant la lecture des
secondes écoulées avec l'aiguille des secondes du chronographe central
très convivial.
Le cadran de ce modèle présente une impartialité, chaque indication
assumant son rôle sans préjudice pour son voisin. Les couleurs du cadran
sont inhabituelles et incroyablement attrayantes. Et, plus important
encore, le cadran est simple à lire. Le boîtier en acier inoxydable de
44 mm est généreusement proportionné et présente des surfaces très
polies. Les cornes sont brusquement, encourageant la sangle à encercler
le poignet avec une étreinte confortable. En effet, en portant cette
montre, j'ai trouvé son union avec mon poignet pour être incroyablement
agréable.
La lunette, marquée avec des marques de 24 heures, est en céramique et
dégage une luxueuse lueur noire et argent. Il est intéressant de
constater que cette dose de modernité côtoie avec bonheur les détails
«vintage» tels que le «trigger».
Le «déclencheur» est probablement la caractéristique la plus distinctive
de tous les éléments de cas. Il présente une sensation vintage
glorieuse, apparaissant comme une partie d'une arme d'antan. L'appareil
s'avère intuitif à utiliser, invitant le pouce à s'engager avec la
section courbe à sa base. L'actionnement et l'arrêt du chronographe sont
simples et peuvent être effectués en une fraction de seconde, ce qui
rend l'intervalle de temps mesuré plus représentatif de la situation
observée. La fonction de réinitialisation est positionnée à 10 heures et
la couronne, à 9 heures, est simple à retirer et à manipuler.
Chaque variante de la Graham Chronofighter Vintage GMT est fournie avec
un bracelet en cuir de veau coordonné par couleur, jumelé avec une
boucle d'épingle d'acier inoxydable.
Le mouvement chronographe à remontage automatique suisse G1733 contient
28 rubis et la réserve de marche offre 48 heures d'autonomie.
La balance a une fréquence de 28 800 vph (4 Hz). Le mouvement présente
perlage, motif Côtes de Genève et vis bleuies, réaffirmant qu'il s'agit
d'une montre de qualité.
Graham a produit une montre intéressante avec le Chronofighter Vintage
GMT. Comme son nom l'indique, il existe des éléments «vintage» tels que
la gâchette, mais il existe également de nombreux composants
contemporains, tels que la lunette en céramique. Cependant, le résultat
de cette montre est résolu et harmonieux.
J'aime particulièrement la sélection hors-piste des couleurs de cadran
offertes. Ils offrent quelque chose de nouveau sans le faire simplement
pour le plaisir. Malgré la profusion de détails de cadran, y compris les
sous-cadrans, la main GMT et la grande date, le cadran ne semble pas
encombré et s'avère simple à lire.
L'échelle de la montre est significative sans être trop grande et les
cornes courtes encouragent le bracelet à circonscrire le poignet
confortablement.
Cependant, l'aspect le plus pertinent de cette montre est que,
indépendamment de vos voyages, vous pouvez être assuré que vous pouvez
facilement déterminer le temps qui prévaut à la maison.
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Rolex Datejust II montre
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janv.
13 MANUFACTURE ROYALE: L'HORLOGERIE EN ROUE LIBRE POUR LE 21ÈME SIÈCLE
Au 18ème siècle, le siècle des Lumières a balayé l'Europe. Connu sous le
nom de Siècle des Lumières (le Siècle des Lumières) en France, il
professait la raison comme force motrice de l'autorité sur terre et non
sur la monarchie ou le règne religieux et discriminatoire subjectif de
l'Église Catholique Romaine. L'expression Sapere aude , «oser savoir»,
résume l'esprit de l'époque.
La Manufacture Royale s'inspire de l'écrivain français François-Marie
Arouet , qui est passé au nom de Volume, et fut l'un des responsables de
la charge. Malgré la mise en danger de sa vie, il a dénoncé les
tyrannies de l'Église, plaidé en faveur des libertés et libertés
civiles, le tout au risque de bafouer les lois strictes de la censure.
C'est assez d'inspiration pour moi. Mais voici encore plus d'une
synchronicité. Peu de gens savent qu'en plus d'être un mastodonte sur la
scène politique et littéraire, Voltaire était aussi intrigué par
l'horlogerie. Émigrant à Genève pour échapper à la règle étouffée et
enfouie en Europe , il créa en 1770 les ateliers Manufacture Royale. Si
ce n'est pas un bon argument pour explorer de nouvelles carrières à
n'importe quel âge, alors je ne sais pas ce que c'est. Osez savoir, pour
ainsi dire.
Voltaire était une superstar de son âge, ou de n'importe quel âge,
d'ailleurs. Bien que lui et son entreprise horlogère soient morts avec
lui en 1778, la Manufacture Royale, créée en 2010, ressuscite la
dynamique philosophie de Voltaire en matière d'indépendance et de pensée
audacieuse dans l'horlogerie.
Comme cela va suivre, vous pouvez toujours vous attendre à une surprise
de Manufacture Royale. Prenez, par exemple, l'Androgyne, la première
montre de la nouvelle marque à frapper la scène horlogère. Une
esthétique steam punk abrite des travaux internes de haute horlogerie.
Vous pouvez repérer ce modèle à un kilomètre de distance, et c'est une
bonne chose car cette société a définitivement établi un ADN
identifiable. Comme les méthodes de Voltaire, rien n'est à mi-chemin ni
prudent. Un boîtier de 43mm (dans plusieurs compositions) arbore des
ergots articulés pour un ajustement en douceur, tandis que des vis sur
la lunette marquent les heures, qui ressemblent un peu à des hublots. La
construction du mouvement divise le cadran sans cadran en troisièmes. Le
top 2 / 3rds est un look industriel et une disposition, ce qui vous
permet d'admirer les ponts sablés et les vis polies, tandis que le tiers
inférieur met en évidence un tourbillon de 60 secondes qui semble
flotter dans l'étui. Que vous aimiez ou non son design, cette montre
prend une position définitive.
Une autre montre intrigante de la maison de Manufacture Royale est
l'Opéra, en prenant l'Androgyne jusqu'à plusieurs crans. Logé dans le
même boîtier de style steampunk, mais avec un diamètre de 50 mm en or
rose de la taille d'une soucoupe, il incorpore un tourbillon et une
répétition minutes. Ces deux complications qui gardent la compagnie sont
formidables, mais ensuite nous avons un sacré kicker. Le problème avec
les répétitions minute est d'obtenir un son clair et mélodieux qui est
également audible. Les boîtiers, en particulier en métaux précieux, ont
tendance à étouffer le son. Pour pallier ce déficit d'or rose,
Manufacture Royale a construit un boîtier en forme de soufflet qui
s'ouvre pour tenter d'améliorer le son. Est-ce que ça marche ou pas?
Écoutez-vous et décidez. Certes, il s'agit d'une montre très
polarisante, mais on ne peut nier que cela vous emmène dans un tour
d'enfer visuel, tactile et sonore.
Manufacture Royale n'incite pas à un tel discours enflammé avec toutes
ses montres. Un membre de la famille de 1770 et conçu par le péruvien
éternel Eric Giroud, le Voltige prend l'essence de la montre, de
l'échappement, et le met dans un endroit habituel-sur l'affichage en
haut du cadran. Et, ceci est un échappement proéminent avec un balancier
de 14mm fixé par un pont semi-circulaire. L'idée derrière le déplacement
vers l'avant du cadran à partir de 12 heures était de donner à
l'échappement une attention attirante. Manufacture Royale le décrit
comme «un trapéziste qui tourne sous un chapiteau de verre», exprimant
la création en termes poétiques qui rendrait Voltaire fier. Manufacture
Royale a nommé cette pièce le Voltige après le mot français voltigeur,
qui signifie acrobate.
Bien que l'échappement soit la vedette du spectacle, le reste du cadran
est une belle construction de simplicité architecturale. Les ponts et
les composants sont moulés en trois dimensions et reposent sur des plans
différents, fournissant un pays des merveilles pour les yeux à brouter.
Balançant l'échappement, un petit indicateur de seconde circulaire se
met à taper à 6 heures. Bien que les mains squelettisées ne soient pas
les plus faciles à lire, elles s'intègrent parfaitement dans le design.
Des mains solides ne feraient pas l'affaire ici.
La Manufacture Royale 1770 Voltige vient de sortir en trois versions
plucky, édition limitée dans son boîtier de 45mm. Le boîtier en acier
offre un cadran gris anthracite ou un cadran de couleur rouille, tandis
que le boîtier en or rose 18 carats dispose d'un cadran brun chocolat.
Le calibre MR05 qui gère ce poney n'a qu'une réserve de marche de 40
heures, assez dérisoire avec la technologie d'aujourd'hui. Heureusement,
il est compensé par l'enroulement automatique qui va garder les choses
chargées. Comme la plupart des montres modernes, celle-ci a aussi une
exposition pour voir les fioritures appliquées au mouvement en
coulisses, mais le vrai spectacle se déroule en frontstage.
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janv.
13 MATWATCHES AG8 UTC PILOT
Le MATWATCHES AG8 UTC Pilot dispose d'une fonction à double fuselage,
d'une construction robuste et d'un mouvement suisse, le tout livré à un
prix très attractif.
Depuis que Sir Freddie Laker a dévoilé son service transatlantique
«Skytrain» dans les années 1970, la notion de voyage aérien à bas prix a
gagné en popularité. Aujourd'hui, il existe de nombreuses compagnies
offrant des vols vers les villes européennes, souvent pour une fraction
du coût offert par les transporteurs nationaux établis.
L'idée de vols low-cost, où certains avantages extrinsèques sont
supprimés et où l'essentiel est conservé, partage certaines similitudes
avec le pilote MATWATCHES AG8 UTC. La marque horlogère française a créé
une niche, fabriquant des montres équipées de l'essentiel, imprégnées
d'une dose de robustesse militaire et livrées à des prix remarquablement
vifs.
Le pilote MATWATCHES AG8 UTC incorpore un mouvement automatique fabriqué
en Suisse et dispose d'une fonction GMT ou double fuseau horaire. De
plus, il existe un autre sourire induisant l'accoutrement, à savoir deux
sangles supplémentaires pour conférer une apparence alternative à ladite
montre. Avec un prix très compétitif de £ 1840 (RRP au 30.1.2017), la
question doit être: «Quelle est la qualité de cette montre?
Le cadran est présenté en noir nocturne et les heures sont indiquées par
une combinaison de chiffres arabes blancs, néotériques, gras et de
marques carrées ou rectangulaires. Le contraste des détails blancs sur
les marques noires augmente la facilité de lecture et s'inscrit dans une
convention qui a fonctionné pendant des années. En effet, «si ce n'est
pas cassé, ne le réparez pas».
Les aiguilles des heures et des minutes sont rondes et, encore une fois,
blanches. Ils affichent l'heure locale avec aplomb. Une aiguille des
secondes centrale, avec une pointe prononcée, reste fidèle à la couleur
blanche.
Il s'agit d'une montre GMT / UTC à double fuseau horaire, dotée d'une
aiguille des heures orange bien visible pour afficher l'heure à la
maison. Je ne peux pas penser à de nombreuses montres avec cette
fonctionnalité qui comprennent un mouvement automatique suisse, tous
joliment emballés pour £ 1840. L'aiguille GMT est associée à une échelle
de 24 heures qui est présentée sur une bride de numérotation bicolore
jour / nuit. Fait intéressant, j'ai d'abord trouvé l'emplacement de '24'
à 6 heures pour être contre-intuitif, mais avec une familiarité accrue,
l'échelle est devenue naturelle à utiliser et n'a ps posé de problème.
Au-dessus de 6 heures est une date d'ouverture. Encore une fois, le
détail blanc sur noir s'avère très lisible et simple à interpréter.
Mesurant 44mm de diamètre, l'affaire a le potentiel de s'avérer trop
grande, cependant, comme la couronne est sur le flanc gauche du boîtier,
elle s'avère très agréable. Nuzzling la couronne sont deux protecteurs
de la couronne qui dégagent un air de robustesse, mais pas au détriment
du confort du porteur.
Un thème récurrent avec ce garde-temps est la solidité. Tout semble
assez dur pour ignorer tous les dangers potentiels sans en souffrir. Le
boîtier en acier 316L est brossé en satin, ce qui lui permet d'être poli
après le polissage afin d'éliminer toute trace superficielle.
La lunette tournante unidirectionnelle présente une échelle formée de
petits creux et, ce faisant, crée des traits et des chiffres arabes. La
lunette tourne avec un effet de clic positif, exsudant un air de qualité.
Contrairement à de nombreuses montres modernes, ce garde-temps évite le
fond de l'exposition de rigueur au profit d'un fond de caisse massif, en
l'occurrence orné d'un emblème ailé. Sonder le dessous du boîtier avec
un index curieux et tendu révèle une légère netteté aux ergots,
cependant, cela ne pose pas de problème lorsque la montre est portée.
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janv.
13 ANONIMO NAUTILO AUTOMATIQUE AVEC BOÎTIER EN BRONZE
L'Anonimo Nautilo Automatic dispose d'un boîtier en bronze et d'un grand
diamètre de boîtier, conférant un vaste cadran sur lequel les
différentes indications sont clairement présentées.
Assez souvent, je suis prêté une montre-bracelet frais d'usine pour
l'évaluation. Après une semaine au poignet, j'ai une bonne idée des
vertus et des défauts de la montre. Fait intéressant, il y a quelques
semaines, j'ai commenté un garde-temps porté par un cadre de la société
horlogère. Il m'a proposé de me prêter la montre pour une période
d'évaluation.
La veille de prêt était intéressante car elle comportait un boîtier en
bronze qui avait déjà acquis une certaine patine. De plus, l'examen du
fond du dossier a révélé une bonne dose de résidus cutanés. Cette montre
avait déjà vécu, mais elle possédait toujours une fraîcheur notable et,
autre que la patine intentionnelle et les résidus de peau, elle avait
l'air comme neuve.
Le premier aspect à noter avec le Nautilo Automatic est le canevas à
cadran escargot. Les cercles concentriques ornent la vue complète du
cadran, jouant avec la lumière, résultant dans des zones de légèreté et
d'ombre.
Les mains sont audacieuses, partiellement ajourées et bronze. La pointe
de l'aiguille des heures ressemble au logo Anonimo et présente un
traitement luminescent près de son extrémité. L'aiguille des minutes est
relativement conservatrice, avec des côtés droits et incorporant une
section de traitement luminescent le long de sa forme. La fine aiguille
centrale des secondes de balayage arbore une pointe blanche et comprend
un contrepoids triangulaire rouge qui, encore une fois, ressemble au
logo de la marque.
Chaque marqueur d'heure est circulaire sauf pour 3, 6, 9 et 12 heures où
les bâtons en forme de losange. Le marqueur de l'heure à midi consiste
en deux matraques, ce qui renforce l'importance de l'heure de minuit.
Situé à 6 heures est un affichage de la date. Le texte de la date est
blanc, net et très lisible sur le fond noir. L'ouverture de la date est
encadrée d'une boîte blanche, accentuant la date et guidant les yeux
vers les chiffres présentés.
Encerclant le dialscape est une minuterie, rendant la lecture des deux
minutes et secondes très simple. En effet, il s'agit d'un cadran très
convivial avec rien d'apparaissant encombré ou confus et la lucidité
s'avérant exemplaire.
L'Anonimo Nautilo Automatic ne fait pas de rétrécissement violet,
mesurant 45,5 mm de diamètre. Cependant, comme la couronne est
positionnée à 4 heures, l'étui offre un ajustement étonnamment discret
pour toutes les tailles de poignet sauf les plus petites. La couronne
est accompagnée d'un protecteur de couronne en forme d'arc émanant de
01h30 à la couronne, sans protecteur en dessous. L'esthétique résultante
est légèrement idiosyncratique avec son contour asymétrique brisant
toutes les règles de symétrie, cependant, elle confère une délicieuse
dose de charme qui est claire à voir.
La lunette est marquée avec une série de traits de 0 à 15 minutes et par
la suite, chaque entier de 10 minutes est marqué avec des chiffres
arabes. À midi, un index triangulaire tronqué présente, encore une fois,
le logo Anonimo.
Mon prêt de presse avait déjà commencé à vieillir avec le ton de la
lunette changeant du jaune frais d'usine au bronze vert en détresse. Ce
processus de patinage est une partie distincte du charme conféré aux
montres à boîtier en bronze. Le style de vie de l'individu influencera
l'apparence de l'affaire. Personnellement, je trouve l'apparence
affligée de bronze pour être plus attachant, cependant, si vous souffrez
de trouble obsessionnel-compulsif ou d'obsession sur les surfaces
brillantes, cette montre n'est probablement pas pour vous.
Le prêt de presse que j'avais en ma possession avait une accumulation de
dépôts vert émeraude près de la couronne. Cela peut être enlevé avec un
ongle déterminé, mais, pour de nombreux propriétaires, cela fera partie
de l'attrait.
Contrairement à de nombreuses montres d'aujourd'hui, cette montre évite
un fond de boîtier d'exposition, préférant un boîtier solide en acier
inoxydable à la place.
Le Nautilo Automatic contient un mouvement Sellita SW 200-1. La balance
a une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz) et le mouvement contient 26 rubis.
La réserve de marche du mouvement est de 38 heures.
En raison du solide fond du boîtier, la qualité de la finition n'a pas
pu être évaluée. Sellita propose le SW200-1 en trois standards de
finition, dont 'Standard', 'Spécial' et 'Prémium'. Malheureusement,
Anonimo ne déclare pas les spécifications qu'ils ont utilisées.
Le cadran du Nautilo Automatic est très lisible avec toutes les
indications simples à lire. Une partie de la raison de cette clarté
concerne l'échelle du cadran. Cette montre a une vaste zone de cadran,
mais en ayant un diamètre de 45,5 mm, chaque indication a suffisamment
d'espace pour proclamer sa signification. Rien n'est écrasé. Tout est
clair.
Le boîtier en bronze est magnifique, vieillissant à merveille comme un
bon vin. La patine de l'affaire, accumulée avec le temps, assure que pas
deux modèles Anonimo se ressemblent. Des variables telles que la
transpiration du porteur, l'exposition à l'eau et l'acidité naturelle de
la peau du porteur vont toutes influer sur l'aspect de l'étui,
augmentant son charme. Historiquement, les montres à boîtier en bronze
ont coûté cher, cependant, Anonimo offre ce modèle au prix étonnamment
abordable de £ 2,600 (prix public conseillé au 6.2.2017).
J'ai aimé porter le Nautilo Automatic, malgré les dépôts de peau
mentionnés ci-dessus. Malgré le fait que cette montre ait été portée
pendant un certain temps par son propriétaire, il y avait peu de signes
d'usure, indiquant qu'il s'agit d'une montre robuste capable de tolérer
les impacts mineurs typiques d'une utilisation quotidienne.
Il y a beaucoup de choses à aimer sur le Nautilo Automatic et, d'après
mon expérience, j'ai l'intention de revenir sur Anonimo et de regarder
de près ses autres modèles au cours des prochains mois.
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janv.
13 FABERGÉ VISIONNAIRE DTZ
Le Fabergé Visionnaire DTZ est équipé d'une indication à double temps.
Cependant, où cette montre se démarque est avec les secrets qu'elle
choisit de partager avec son propriétaire chanceux. C'est un garde-temps
qui confirme la réputation de la célèbre maison pour la surprise et le
ravissement.
Dans la dernière partie du 19ème siècle, Fabergé a créé des oeufs de
pâques pour la famille impériale russe. Cependant, ces oeufs n'étaient
pas destinés aux enfants, mais plutôt, ils ont été méticuleusement
conçus pour la délectation des adultes. Au cœur de chaque création
artistique, souvent ornée d'un décor guilloché et émaillé, une surprise.
Rien ne semblait dépasser l'imagination créative de Fabergé. Certains
œufs impériaux contenaient une poule dorée, des images de membres de la
famille, un écran ou même un train. En effet, il n'y avait pas de
limites à l'imagination de cette maison estimée.
Pour ce qui est de la maison de Fabergé, l'envie de surprendre brille
toujours. Le Fabergé Visionnaire DTZ est une montre à deux temps où
l'heure de la maison est positionnée au centre du cadran. Le «temps de
la maison» est obscurci de la vue et invisible à presque tout le monde,
son secret est réservé uniquement au profit de son porteur. C'est
seulement en regardant la montre directement et en se concentrant sur le
centre du cadran que l'heure dominante peut être discernée
La montre tient une autre surprise, même si elle est encore plus
subtile. Sur le revers du mouvement est un disque transparent rotatif,
marqué avec les heures pour l'affichage de «temps à la maison». Comme
l'heure avance avec le poussoir à 10 heures, les plumes d'un paon se
déplacent. Le paon est très subtilement représenté et malheureusement,
malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu photographier son corps.
Cependant, rassurez-vous, il est là dans toute sa splendeur discrète.
J'ai été captivé par le Fabergé Visionnaire DTZ lors de ma première
rencontre il y a quelques mois. Ainsi, lorsque la marque m'a gentiment
offert de me prêter cette montre pour quelques jours d'évaluation, j'ai
accepté volontiers
Les aiguilles des heures et des minutes audacieuses et ajourées
présentent une apparence contemporaine. Ils interagissent bien avec les
marqueurs d'heure modernes qui sont livrés sous forme de bâtons, sauf
pour 3, 6, 9 et 12 heures où les chiffres arabes ont la priorité.
Encercler le cadran est un anneau de chapitre, orné d'une combinaison de
chiffres à deux chiffres et de lignes fines. En effet, les lignes fines
sont un thème récurrent sur le Visionnaire DTZ de Fabergé, elles peuvent
être vues émanant du centre, s'étendant vers la périphérie du cadran
comme une métaphore pour les rayons du soleil.
Au centre du cadran est un dôme surélevé, orné de cercles concentriques
et de lignes perpendiculaires dans un motif en forme de grille. Cet
aspect du cadran me rappelle les motifs tournés par moteur trouvés sur
les oeufs impériaux et augmente la perception du luxe. Au cœur du dôme
se trouve une lentille qui magnifie les chiffres blancs sur fond noir.
La lentille déforme l'image de «l'heure de la maison», ce qui la rend
seulement visible pour le porteur lorsqu'elle la regarde directement.
Les acheteurs potentiels ont l'option d'un boîtier en or blanc de 18
carats, associé à du titane traité en noir (DLC), ou à un boîtier en or
rose de 18 carats associé à du titane, sans traitement. Mon prêt de
presse était la version en or rose et il avait l'air merveilleux avec
ses teintes chaudes et estivales assis sur des tons gris pâle.
Les dimensions de la montre sont décevantes, le boîtier mesure 43mm de
diamètre mais, une fois apposé au poignet, il apparaît beaucoup plus
petit. Les cornes sont complexes, dessinant le bracelet en alligator
dans une étreinte nerveuse. Le résultat résultant de la conception du
boîtier et de la complexité des crampons est un niveau sublime de
confort pour l'utilisateur. J'ai porté la montre pendant de nombreuses
heures et j'ai été incroyablement impressionné par l'union agréable que
la montre conférait.
À 10 heures, un poussoir avance l'heure de la maison par incréments
d'une heure. Chaque pression sur le poussoir rencontre une action
positive positive. La couronne est présentée en or rose et caoutchouc
noir, avec un design cannelé. Chaque élément de cette montre est
magnifiquement raffiné et distillé à un niveau incroyablement élevé.
Le bracelet en alligator présente une sensation somptueuse et est livré
avec une boucle déployante en or rose 18 carats et titane.
Le mouvement à remontage manuel est produit exclusivement pour Fabergé
par Jean-Marc Wiederrecht d'Agenhor. La balance a une fréquence de
21.600 VpH (3Hz) et le mouvement contient 320 composants, dont 30
joyaux. La réserve de marche est suffisante pour fournir 50 heures
d'autonomie.
Au-delà des statistiques est une perspective de finition sans compromis.
La platine est ornée de perlage et les ponts sont ornés de motifs Côtes
de Genève. L'anglage est exquis, exécuté à la main à un très haut
niveau. Les vis ont des fentes polies et des jantes chanfreinées. Les
éviers à vis sont également polis pour une brillance étincelante. Les
roues sont à grain circulaire et la roue à cliquet est dotée d'un
brossage par rayons solaires.
C'est un mouvement délicieux. Il est non seulement attrayant, mais
présenté à un standard incomparable, le rendant digne de comparaison
avec les meilleurs exemples de haute horlogerie.
Le Fabergé Visionnaire DTZ est une montre splendide. Il est conçu à un
niveau exalté. Il prend une complication relativement courante comme une
montre «double temps» et l'imprègne d'une abondance d'individualité,
d'intrigue et de charme.
Le Fabergé d'aujourd'hui confirme clairement la réputation de la maison
pour surprendre et ravir le propriétaire chanceux d'une de ses créations
majestueuses.
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copie montre et
Rolex Daytona II
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janv.
13 CUERVO Y SOBRINOS HISTORIADOR PEQUENOS SEGUNDOS
Cette revue détaillée du Cuervo y Sobrinos Historiador Peque nos
Segundos comprend des images en direct, des spécifications et des prix.
Cuervo y Sobrinos a été fondée en 1882. Elle a été établie à La Havane,
Cuba et a bientôt acquis une réputation enviable pour la vente au détail
de haute joaillerie et de montres. Plus tard, la société a établi des
bureaux en Europe, notamment à La Chaux-de-Fonds, sans doute l'épicentre
de l'horlogerie.
Au fil des ans, la marque a de plus en plus concentré ses activités en
Suisse, fabriquant des montres dans ce pays enclavé, tout en conservant
un caractère latin distinctif. Dans le vrai style latin, la plupart des
garde-temps de cette compagnie dégagent un haut degré de flamboyance et
d'effervescence dans la vie. Cependant, je suis récemment tombé sur un
Cuervo y Sobrinos qui exhibe une personnalité moins vocale et captive
tranquillement les spectateurs avec ses détails subtils et sa mine
gracieuse.
Le Cuervo y Sobrinos Historiador Peque de Segundos n'est pas décorée de
pierres précieuses ou équipé d'une myriade de complications, tout est
simple. Les heures, les minutes, les petites secondes et la date
complètent l'inventaire des fonctions et confèrent au cadran une
apparence propre et épurée.
Avec le plus petit coup d'œil, on peut facilement discerner que cette
montre a été inspirée par les années 1950. De plus, le verre saphir de
la boîte renforce cette croyance
Les aiguilles des heures et des minutes présentent des textures de
traitement luminescent. Alors que l'aiguille des heures ne semble pas
trop longue, l'aiguille des minutes est allongée et présente une grâce
impressionnante. Chaque heure est caractérisée par un bâton appliqué,
svelte, sauf pour 6 heures où un seul chiffre arabe se trouve et midi où
le logo de la marque réside. Ces deux déviations idiosyncratiques du
prévisible confèrent un intérêt sans nuire à l'esthétique
particulièrement propre.
Adjacent chaque marqueur de l'heure est un cercle de traitement
luminescent, brillant brillamment dans la pénombre.
À 3 heures, la date est présentée en texte noir sur un fond crème,
tandis que le cadran a une apparence blanc argenté.
Situé dans l'hémisphère sud du cadran est un affichage de petites
secondes, présenté sur un cadran submergé libre de snailing. Son
apparence propre est congruent avec le reste du cadran, révélant un
caractère calme et sans prétention.
Cuervo y Sobrinos Historiador Pequeños Segundos - montre avec petite
seconde et affichage de la date
Où le cadran de cette montre excelle est qu'il est simple à lire tout en
débordant de style. Le diamètre du boîtier de 40 mm confirme le
caractère introverti de cette montre. En effet, ce n'est pas une montre
qui crie bruyamment ou qui crie avec vantardise, elle est retenue et
digne en tout temps. Les dimensions du boîtier conviendront à la plupart
des poignets grâce au dimensionnement neutre.
Le boîtier est en acier inoxydable. Son apparence sans pigment s'associe
harmonieusement avec le cadran et ne donne pas l'apparence de la rose ou
de l'or jaune. C'est une montre idéale pour les timides et les retraités.
Où que vous choisissiez de regarder, vous découvrirez de merveilleux
épisodes de style. Les cornes ne poursuivent pas seulement la ligne de
la boîte mais émanent des flancs du boîtier et adoptent une trajectoire
unique. Ils se tiennent loin de l'affaire et apparaissent segmentés.
Le plan dorsal de la montre dispose d'un fond de boîtier d'exposition,
permettant de voir le mouvement automatique à l'intérieur.
Un bracelet en cuir d'alligator brun est fourni avec le Cuervo y
Sobrinos Historiador Pequeños Segundos, complétant avec goût la montre
et son glorieux cadran blanc argenté.
Le Cuervo y Sobrinos Historiador Pequeños Segundos dispose du calibre
5157 qui est basé sur le Sellita SW 260-1. La marque horlogère suisse a
adapté le mouvement à l'installation de son propre rotor personnalisé.
Il y a du grainage circulaire sur le pont central.
La balance a une fréquence de 28 800 VpH (4 Hz) et le mouvement contient
31 rubis. La réserve de marche est de 38 heures.
Cuba est synonyme de danse, de plaisir et de flamboyance. Le pays a un
passé décadent et a accueilli les «grands et les bons». Cuervo y
Sobrinos a imprégné beaucoup de ses montres de ce style latin
inimitable. Les différents modèles qu'il fait déborder de dynamisme et
de passion. Cependant, le Cuervo y Sobrinos Historiador Pequeños
Segundos est différent.
Le Cuervo y Sobrinos Historiador Pequeños Segundos arbore le style
classique des années 1950 et le réfracte à travers un prisme
d'euphémisme et de détails doucement parlés. Le cadran est gravé avec de
petites fioritures de style mais sans compromettre l'excellente clarté
du cadran.
Le boîtier mesure seulement 40 mm de diamètre, ce qui le rend idéal pour
les légions de porteurs potentiels. Il offre un ajustement confortable,
grâce à ses cornes ingénieusement conçues et des regards sublimes grâce
à ses contours captivants.
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replique de montre et
Replica Rolex Masterpiece II
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janv.
13 À PROPOS DE NOUS
ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées
par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la
vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi
Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui
piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre,
les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une
vision alternative du monde du luxe.
Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché
est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse,
les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En
outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement
une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux
cas.
Lebut d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités
de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie
horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des
meilleurs horlogers au monde.
Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans
compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de
luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture
sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments
d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le
temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où
le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la
compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles
expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui
justifient les prix premium.
lors que certains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles
présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur
permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses
de la vie».
Si ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue
fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à
l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont
soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées
méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut
pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares,
mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus,
alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT
s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de
la valeur à la relation avec les lecteurs.
En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à
l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des
lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils
sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.
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Rolex Milgauss montre
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janv.
13 CZAPEK QUAI DES BERGUES N ° 25BIS
L '«équilibre» est l'équilibre des forces physiquement opposées, où
l'offre répond précisément à la demande et où un individu éprouve un
état d'esprit calme. En regardant le cadran du Quai des Bergues Czapek n
° 25bis, je suis frappé par l'équilibre et le calme que son cadran
confère. Aucun élément n'est en conflit avec un autre. En effet, il y a
une sérénité et un accord esthétique offert avec le style de ce
garde-temps. Par conséquent, je me suis senti obligé de mettre un stylo
sur le papier et d'écrire une critique à propos de cette montre la plus
élégante.
Le cadran de chaque montre Czapek est inspiré d'une montre de poche
réalisée par l'horloger éponyme dans les années 1850, le numéro 3430. Le
cadran Bombé Soleillé en argent cambré, comme son nom l'indique, est
orné d'un motif soleil.
Les aiguilles des heures et des minutes sont magnifiquement agiles,
comme deux ballerines sur une scène. Les pointes des aiguilles en acier
bleui sont ajourées, enjambant l'épiderme du cadran avec un air de grâce
notable. Les heures sont marquées par des chiffres romains allongés,
étirés dans la forme, étroits dans le profil et élégants en apparence.
Vers le bord du cadran, la surface s'éloigne, se réduisant en hauteur et
s'effilant vers une surface plane près de la périphérie du cadran. Ce
bord plat est orné d'une voie de chemin de fer ou «chemin de fer», qui
est utilisé pour indiquer les minutes avec un aplomb succinct.
Positionné entre 4 et 5 heures est un affichage de jour intéressant.
L'aiguille à deux pointes indique le jour ainsi que le nombre de jours
restants d'énergie (indicateur de réserve de marche). Situé en face, et
conférant une symétrie agréable, une petite seconde caractéristiques
d'affichage. Ces deux subdials sont escargot, ajoutant à l'intérêt de
chacun.
En appréciant ce cadran, on est frappé par sa composition harmonieuse et
son élégance remarquable. Cependant, dans la poursuite de la grâce et de
la beauté, aucun compromis n'a été fait en termes de lucidité. En effet,
tout est très lisible avec toutes les indications simples à discerner.
Le boîtier en acier inoxydable mesure 42,5 mm de diamètre, ce qui rend
cette montre adaptée à une large gamme de tailles de poignet. Fait
intéressant, l'acier inoxydable utilisé est «XO Steel» fabriqué par la
société sidérurgique suisse Montanstahl. Cette société est un expert
dans la fabrication de structures en acier ainsi que la création de
qualités spéciales d'acier inoxydable. L'acier XO est censé être plus
résistant à la corrosion que l'acier inoxydable «normal». La couronne
noue la carrure et fait à peine saillie. Les protecteurs de la couronne
étreignent la carrure et se montrent discrets. Les ergots sont
relativement courts et attirent la sangle près du boîtier. Le verre
saphir est incurvé, accentuant le profil bombé du cadran.
Czapek a équipé ce modèle d'un fond de boîtier d'exposition, permettant
de voir le mouvement de la main à l'intérieur.
Un bracelet en cuir d'alligator, exsudant une sensation luxueuse
merveilleuse, est jumelé avec une boucle d'épingle en acier de «XO».
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montre imitation et
Replique Patek Philippe
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janv.
13 À PROPOS DE NOUS
ESCAPEMENT est un magazine en ligne destiné aux personnes passionnées
par la collecte de montres, qui apprécient «les bonnes choses de la
vie». Il est détenu et exploité par Angus Davies et son épouse, Heidi
Davies. Angus écrit régulièrement des critiques sur des montres qui
piquent son intérêt, tandis qu'Heidi édite tout son travail. En outre,
les écrivains invités contribuent souvent à ESCAPEMENT, offrant une
vision alternative du monde du luxe.
Dans une société où la fabrication superficielle de produits bon marché
est motivée par le besoin de satisfaire les demandes du marché de masse,
les compétences traditionnelles et l'artisanat sont souvent négligés. En
outre, une idée fausse selon laquelle le consommateur paie simplement
une prime pour le nom de marque est souvent mal placée dans de nombreux
cas.
Le but d'ESCAPEMENT est d'aider les lecteurs à comprendre les subtilités
de la haute horlogerie en donnant un aperçu des coulisses de l'industrie
horlogère et en transmettant le savoir-faire utilisé par certains des
meilleurs horlogers au monde.
Les lecteurs au goût exigeant, qui apprécient un garde-temps sans
compromis, affichent souvent une fascination pour d'autres articles de
luxe produits avec beaucoup d'habileté et de soin, y compris la couture
sur mesure, le bon vin, les voitures prestigieuses et les instruments
d'écriture. Périodiquement, ESCAPEMENT s'aventure hors-piste, prenant le
temps de discuter des montres, d'explorer d'autres exemples de luxe, où
le mot «compromis» ne fait pas partie du lexique employé et où la
compétence et la tradition sont également évidentes. Nos articles
expliquent l'artisanat utilisé et les caractéristiques subtiles qui
justifient les prix premium.
Alors que crtains lecteurs ne peuvent pas se permettre tous les articles
présentés, le but du site est d'informer les lecteurs et de leur
permettre de «prendre le temps de s'échapper ... ... aux bonnes choses
de la vie».
i ESCAPEMENT est partiellement financé par la publicité, il diminue
fréquemment les revenus des marques dont les produits ne plaisent pas à
l'équipe éditoriale. De plus, toutes les montres en vedette sont
soumises à une évaluation «pratique» et, si elles sont jugées
méritoires, discutées longuement dans les moindres détails. Cela ne veut
pas dire que toutes les montres sont parfaites, rares sont les rares,
mais dans l'ensemble, si une pièce d'horlogerie présente des vertus,
alors la couverture éditoriale s'ensuit souvent. En outre, ESCAPEMENT
s'efforce d'utiliser de véritables «images en direct» afin d'ajouter de
la valeur à la relation avec les lecteurs.
En fin de compte, les opinions exprimées par ESCAPEMENT sont propres à
l'auteur et peuvent ne pas toujours être en accord avec celles des
lecteurs. De plus, aucune garantie n'est attachée aux avis, mais ils
sont offerts gratuitement, révélant une honnêteté notable en tout temps.
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